提起中秋月饼，家乡婺源的酥月饼可是首屈一指。过去，不少乡镇的供销社都有自己的食品加工作坊.其中，制作婺源酥月的乡镇又以段莘、溪头、江湾、浙源为出类拔萃。婺源酥月饼用料考究，做工精细。精制面粉加山茶籽油和面，搅拌均匀后，抖散盛进饭甑蒸熟。等凉透以后在案板上反复揉动，使之面团更加的劲道。馅料用猪板油、黑芝麻粉、白砂糖，加入少许蒸熟的糯米粉一起拌匀。   
             

在过去，离我家附近的集镇上就有家食品作坊，和大多数乡镇供销社模式相仿，多为前台店面后台作坊。作坊平时做麻花、饼干之类食品，临到中秋节，作坊就要提前做好准备，以应对不时之需。我们集镇上的那个作坊要下一排长长的台阶，下面就是一个院子，空地的角落里倒扣着许多酱油陶坛，院墙内种有几棵桂花树、桔子树，倒也显得优雅别致。边上有几排瓦房，有供销社的办公室、库房、制作车间、烘焙房等。上学要途经集镇上，每次走过供销社门前，鼻翼间嗅到浓郁的香甜味，都忍不住张开嘴巴多吸几口这样的香味。周末，时间充裕，和几个同学跑进后面的作坊里，看那里的师傅制作月饼。几个师傅们系着围裙坐在案板前，案板饱吸油脂，呈枣红色，上面堆满了面团馅料。做的月饼量大，都是流水作业。有扯剂子的，有赶面皮的，也有包馅料的，最后放进模具中压实压匀，在案板上一阵“噼里啪啦”猛敲，一个可人的月饼就脱模而出。刚从模子里出来的月饼用竹匾装好，一层层码放在格子木架上，由两个工人抬着去烘焙房。

酥月饼做得好，还要烘焙得好，这也是考验烘焙师傅的手工技艺。伙房有一个专门用来烘烤月饼的炉灶，炉膛里是硬木炭火，不能有点烟味，不然烘烤出来的月饼就有股烟熏味，影响了月饼的口感。炉灶上方用铁链吊着一口平底大锅。等锅热后，往锅里抹点菜油，把做好的酥月饼放入锅中，微火烘焙。烘焙酥月饼是要细心，炭火不能太大，不然外焦而内部却没有熟透。随着温度的逐渐升高，锅里的酥月饼也逐渐由玉白色变成了金黄色。当酥月饼一面烤好以后，把平底锅移到边上，用铲子逐一翻个，再烘焙另一面，直至完全烤好为止。随着锅里的烘焙，空气中香味随之潜入鼻翼中，我们深呼吸一下，把这飘香的气味吸入腹中。闻着扑鼻的香味，嘴里的唾液不断冒出，不由垂涎三尺，一个劲的往肚子里咽口水。烘焙好的酥月饼皮面金黄，油滋透亮，能依稀看到里面的黑芝麻馅料。烘烤月饼的师傅见我们小孩子眼馋，也会把一些掉落的月饼渣送给我们吃，我们如获至珍，捧着手中一顿猛吃，吃完后，还“叭叽”用舌头舔着嘴唇，大有意犹未尽的样子。

等到月饼在通风处凉透以后，就可以进行包装了。一般四个为一提，饼与饼之间隔有一块牛皮纸，外面再用牛皮纸包好，顶端放置红纸商标，上面一律印有“婺源酥月”字样，当然还有厂家名称及生产日期。最后用牛皮绳呈“十”字形绑好。中秋节前夕，家家户户都要到集镇上购买了这种酥月饼，除自家吃外，还行人情往来。自家吃的，一般只买一提，还买一种麻饼，个儿也比酥月饼大，里面的馅料是白芝麻面粉和五色丝，面皮上面撒满了白芝麻，吃起来生硬，价格相对便宜。酥月饼太贵，大人不舍得多买，只是这种麻饼买得多点。

中秋节夜晚，吃过晚饭，就等着母亲分月饼了。这种酥月饼用刀切成若干小块，大家瞅准了那块大点的，就飞快抢下。看着油滋滋的酥月饼，大家相互比较一下谁大谁小，也不舍得马上吃掉，放在鼻子下闻着喷香，小心翼翼用纸包好，放进口袋中，抓了几块麻饼塞进嘴里，就出去玩耍了。等玩累了，才掏出口袋中的酥月饼，轻轻咬上一口，面皮就会掉渣。因此，吃酥月饼时，一定要用手接住，以防面皮掉在地上浪费了。入口后，即刻便化了，随后，一股浓郁的香味弥漫舌尖。

过去物资相对匮乏，食品不够丰富，但有句话不是这样说的吗，少吃多滋味。是呀，越是吃得少，就越更加回味无穷，何况这种香甜适中，入口即化，唇齿留香的婺源酥月饼呢！

“每逢佳节倍思亲。”年年中秋，今又中秋，离家在外的游子愈加思念家乡的亲人。婺源酥月不再是单纯用来吃的月饼，更多的是被烙印上了乡愁的符号。在当下生活很富足的年月里，超市里的各种月饼琳琅满目，眼花缭乱，但骨子里总有这样的一种摸不清的情怀，那就是好吃不过家乡的酥月。家乡的酥月也许只要那么一小块，品尝间，让你情不自禁勾起对家乡的记忆：故乡的模样、儿时的样子、亲人的面容……

【作者简介】 江初昕，出生于七十年代，婺源溪头人，发表文学作品60余万字，江西省作协会员，就职于九江某国企。

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